我们，能有多少次相遇

显示全部楼层 · 2021-1-9 01:36:03

图1：独占我时间、空间的青年在路上，总难免相遇；或擦身而过，或微笑问好，能说上几句的还是少数。
你好！
你好！------你从哪里来？
秦。
秦？很远！
是啊。
你喜欢这里吗？
喜欢。
来，请过来，看这里有最好的鱼------哦，请进来，要不要在这里尝一尝我们的海鲜？
伊斯坦布尔男人的热情，让人很是受用，但是我知道，我已经在马尔马拉海边玩赏了近两个小时。没有风的十月暖阳不遗余力地喷照着我，我将如何从老城最开阔、最僻静的海边大道赶往苏莱曼清真寺？
老皇宫、圣索非亚大教堂、蓝色清真寺，不是我这一次的主要观光对象，我更想知道辉煌著名的古迹外、那些偏离主旋律的清真寺、街巷和城市人群。两年前我隔着“玻璃”审视、欣赏这座古城，而今我更想深入它的内部探个究竟，尽管仍是肤浅，但对我来说已是向前。
和大部队分开后，那张老地图始终没有离开过我，空无人迹的街道找个人问路都难，凭着它我至少不会走错方向。不知道我会不会用自己的脚步丈量步行而往，1点前苏莱曼清真寺就要开始祈祷，外宾是不让进入的。
尽管我做了最坏的估计，但天助我也。一个跟我一样高、胖胖的白色（有一点老）老男人出现了，我们同向而往，但我还是在他身边犹豫了片刻。显然，他不会说英语，而我不懂土耳其语。不过是人都会在地图上比划，我慢慢地说“苏莱曼Suleymaniye”，他马上知道我要去的地方，但因为路途不直接和不近，他还是无法清楚表达。
我们只好继续向前走，他面部和前臂上的白癜风，让我全身有些异样感，但是他的神情让我觉得安全。照例，他会问那个我经常会遇到的问题。是的，我来自“秦”。土耳其的祖先应该是中国新疆最北的阿尔泰人，不知道是不是这种渊源造就了我骨子里对土耳其的亲近感。
突然出现的公共汽车终点站，让这个土国男人惊醒过来，他爆发出一阵快速的土语，和正待发车的司机、售票员简短地“叽里呱啦”后，兴奋地示意我快去乘车。但是我没有土币，我无奈地向两个同样胖胖的司售人员声明。
车票并不贵，但我知道他们不会收美元，而到目前为止我尚未碰到可以换汇的小店。他们让我坐在公共汽车的前部、离售票员最近的位置，很快车启动了，我几乎未来得及向车下的白老人道谢，他就不见了。
街道、车影、店铺、人流，那些矗立在高空的、酷酷的广告牌，那些带着花样头巾的女人------川流不息间，我到了站，挥别的刹那，我竟忘记看车牌。
走近苏莱曼清真寺，要经过重重叠叠的包围。先是两条卖电动缝纫机的街铺、几十家民宅、一片处在暗影中的墓地、几条青石砖的巷子，男孩子们跟在我身后转来转去，他们指指点点我怀里的相机，我给他们拍照，他们乐不可支地拿姿端样儿，然后那个中年男子也来加入。
我想，没有比土耳其男人更爱照相的国民了吧，他们爱臭美的德行，几乎是他们的一种天赋。当然，我极喜欢他们在我镜头前的表现，他们可谓天生的演员。
踩着脚下青石砖的路面，我继续前行，一个青年赶开孩子们的嬉笑和玩耍，他要独独占有我的时间和空间。他从哪里来？在做什么？他手里拎着提包，象是在兜售什么买卖？
且行且侃，我的心早已没有设防；因为，在路上，我们能有多少次相遇？！

图4：房屋后的苏莱曼清真寺

图5

图7：出售电动缝纫机的店铺前都有这家伙

图8

图9：他要单独表演

图10：苏莱曼清真寺