夕阳下的圣湖：无法忘却的美丽与信仰

显示全部楼层 · 2021-1-8 11:35:15

对于一次旅游来说，有什么东西能让你感到刻骨铭心呢？一个充满了传说与神话的目的地？一场绝美的视觉盛宴？还是几个平凡却饱含着当地气息的小故事？也许这样的问题对于不同的旅行者来说会有不同的答案，或许他们的答案上还可以加上一道香甜可口的美味，抑或是一次决定终身的奇妙邂逅。但我相信，当之前我所列出的三个因素在一位傍晚一起降临在你的身边之时，那个旅行途中的美丽黄昏你又怎能忘记呢？
这里就是玛旁雍措，所有苯教徒与佛教徒们心中共同的“世界中心”，关于它的故事与传说，我在之前的文章中已有过些许描述，这里就不想再做重复。
而那满眼绚烂的色彩早已超出了我的语言描述能力，也许还是让大家静静地欣赏这一幅幅大自然美丽的画作吧。
今天的游记中，我只想着重地讲述三个发生在玛旁雍措之旁，发生在那个难忘的傍晚的小故事。

夕阳下，暮归的羊儿在悠闲地享受着恬静怡人的时光，山间的佛塔与牛头骨正沐浴着温暖的晚霞，而那被无数游人和信教徒们所神化的即乌寺就在玛旁雍措边、不高的小山之上静静地等待着今日前来的游者与信众。

在许多旅游摄影的介绍中，即乌寺都是作为俯瞰玛旁雍措的最佳地点而出现的，而这小小山坡上的小小寺庙，很自然地被许多“心中只有圣湖”的游客所忽略了。其实，在当地，即乌寺又被称为“小布达拉宫”。

作为一种外来宗教，佛教在我国的传播是与那些不远万里前来弘扬佛法的僧人分不开的，如汉传佛教中的达摩祖师和鸠摩罗什。而在藏传佛教的历史上，也有一位外来的僧侣，因为其博学的知识和无边的法力而被受时人与后来者的推崇，他就是桑耶寺的创寺祖师、西藏密宗“宁玛派”（即红教）的开山祖师——莲花生大师。
公元八世纪，笃信佛教的藏王赤松德赞，于政治文化的需要，曾遣使到印度、尼泊尔，邀请名僧“寂护”（清辨的五传弟子）入藏，但寂护在藏地仅停留了四个月，便迫于反佛势力而归；寂护回到印度后，请来密乘大师莲花生再次入藏。莲花生大师（梵文名“Padmasambhava”），本名“白马穹乃”，又称为“乌金大士”，印度乌仗那（今巴基斯坦境内）人。他学的是印度佛教密宗因陀罗部底派，以“神通”、“咒术”名闻一时，被冠以密宗大师和降魔能手的称号。入藏后，莲花生大师以神通、咒术降伏了许多本地的“神怪”，并在雅鲁藏布江边一个名叫“桑耶”的地方建立了如今有着“西藏第一座寺庙”美誉的桑耶寺。而即乌寺所在的、被信徒们称为桑朵拜日山（銅色山）的小山丘，相传莲花生大师降妖除魔时曾在此打坐过七天七夜，并在山间的岩石上留下了多处脚印。对法力无边的莲花生大师的崇敬，加之山间小屋的布局与布达拉宫颇有几分相似，这也许就是即乌寺“小布达拉宫”名号的由来吧。只是人们对它表示敬意的方式，从布达拉宫前的转经磕头，变成了这一条条迎风招展的经幡和一个个虔诚善良的挂经人。

而我所要讲述的第一个故事就是有关一个挂经人的。一直想用一个词语来描述这一次让我记忆犹新的相见，但我却在“五彩缤纷”和“生死一瞬”间难以抉择。

说“五彩缤纷”是因为我们俩相见在迎风飞扬的经幡中，那份被飘动的色彩环绕的情景，很有些唯美电影的感觉；说“生死一瞬”是因为我们俩相见的地点可以说进一步粉身碎骨、退一步万丈悬崖。相对于一般游客，还算是年轻且每天坚持锻炼的我身体素质算是比较好的；相对于一般游客，对几乎所有的美丽和未知都充满了渴望的我应该算是比较大胆的。大胆加上还算可以的身体，让我在那个傍晚独自爬上了这片挂满了经幡的圣地。

近5000米的海拔与玛旁雍措宽阔的湖面共同酝酿了足以将人吹翻的大风（在夜间，可清晰地看到此风将数吨重的越野车吹得左右摇晃）。剧烈的狂风哗啦啦地似乎要将那代表敬意的经幡带上天堂，也将我这个来此拍照的不速之客吹得摇摇欲坠。最可怕的是，这经幡堆中本是没有路的，上来时，我所凭的不过是直觉和勇气，但怎样在几乎无法睁眼的狂风中离去却是件难事。

就在这时，他出现了。一张质朴的黝黑面庞带着善意的微笑，一卷崭新的艳丽经幡说明了他的来意。简单的交谈（无法不简单，因为狂风和语言的关系），我了解到他是一位每日来此挂经的本地居民。因为正在经历，所以我知道每日来此的艰难和所需的毅力。因为可供落脚的地方实在有限，我只能在征求他同意之后为它留下了这张夕阳中的面庞，也愿他的祈愿和信仰能在这片纯净美丽的圣湖之畔永不褪色。

第二个故事还是有关信仰的，发生即乌寺的寺庙之内。

我来到寺庙门前时，恰好遇到了当地信众来此转经。大约有将近十人，而都有了一点年纪。真没有想到，最让我难忘的情景也就因他们而发生了。以下的这一组照片也许不是我所照过的最漂亮的照片，但却被我认为是最好的照片，因为画面中的主角——两位绝对称不上漂亮的西藏老妇；也因为画面中的配角——“世界的中心”玛旁雍措以及“神的天堂”冈仁波齐。

夕阳映红了即乌寺外残破的护墙和老妇的脸庞，强烈的湖风吹起了她斑驳的发辫，而她却双手合十、凝望着前方静静的湖面。不知不觉间、她手中的佛珠已念过了一遍又一遍，一轮明月也已悄然挂在了这美丽的圣湖之上。

而正在狂风中整理发辫的她又是在凝望着何处的美丽呢？还是圣湖玛旁雍措吗？啊，那被佛教徒和苯教徒们共称为“神的天堂”的冈仁波齐，已在厚厚的云层下露出了自己佛塔一般的身躯。

我不知道这些画面中的主角叫什么名字，他们也不知道为他们拍照的人是谁。但我想，我会记住这一张张写满了朴实与信誉的面庞。
最后的故事是关于这两个坐在圣湖之畔、感受湖风、等待夕阳的游客的。

其实关于他们，我只见过这照片中的背影，而且照片也是同行的伙伴给我的。初次见到这些照片，是惊讶于那诱人的美景，但当我在与旁人的闲谈中，无意听到他们的故事之后，我记住了他们。这是两位来自内地的游客，在玛旁雍措之畔已经住了一个星期，湖边的营帐就是他们的住所。

并不知道他们此行的目的，只知道在这一个星期当中，他们每天所做之事除了吃饭、睡觉，就是如照片上这般静静地坐在圣湖岸边，任凭如血的残阳慢慢落入湖底，任凭红艳的晚霞缓缓消散在云层之后，任凭清清的明月悄悄挂上天幕。

当时的我曾经想：也许他们是虔诚的信教徒，来到这天堂一般的“世界中心”不过了却心中的梦想；或许他们曾经在此有个难忘的经历，来此不过是为了重温当年邂逅的情缘。但当时间如流水一般带走了当时的杂念，只留下照片上的美丽景色停留在记忆的脑海之时，我似乎理解了他们，其实不需要那么复杂而明确的理由，就这么在美丽圣洁的湖边静静地坐着，任凭纯净清爽的湖风吹打脸颊，看朝起夕落的太阳带走尘世间的一切欢愉和不快，这样的时光难道不值得我们这些习惯了整日为了生活、学习奔波劳碌的人向我和眷恋吗？
因为朝向的原因，站在即乌寺上并不能看到夕阳落入湖中的景象，但即乌寺山后的一条小溪却让我惊喜不已。

红色、蓝色、黑色……雪山、湖水、经幡、佛塔、牛头……当这一切都已慢慢归为沉寂，留给我们除了“圣湖”上的一轮明月和“小布达拉宫”上空的点点星光之外，就只剩下了记忆和想念

时光如夕阳，它会将一切曾经的美丽用黑夜的幔帐轻轻遮掩，让我们无法用双眼去辨识。但落下的夕阳虽可带走我们眼前的美丽，却无法将我们已存入心底的记忆抹去，因为我们还可以用心灵去感知。
那一夜，我失眠了，因为那个傍晚的美丽与故事；
这一夜，我也失眠了，因为在这样一个忙碌的时期，想用一个安静的夜晚去心无旁骛地去打开记忆的闸门都是很奢侈的。但我很满足，因为近一年的时间过去了，但当我再次看到这些照片，再次回忆那一个黄昏发生的事情之时，我依然如当初一般心潮澎湃。